Крымскотатарский национальный костюм для мальчика. Национальный татарский костюм: общая информация

Читать дополнительно: Все о крымских татарах (оглавление раздела)

Как известно, в одежде проявляется многовековой опыт народа, его хозяйственно-культурный уровень и уклад жизни, его эстетические понятия и навыки приспособления к условиям физико-географической среды обитания. Одежда крымских татар изготовлялась из шерсти, кожи, домотканных и привозных тканей.

Женская одежда. Крымские татарки с особенным вниманием заботились об украшении головы. Разделив волосы на две ровные половины, они сплетали их в тонкие косички, которые отбрасывали на спину. Для предохранения от завистливого и дурного глаза (назар) к концам кос прикрепляли красиво отделанный прямоугольный талисман со священной молитвой (сач дувасы). На голову одевали бархатную, обычно бордового цвета шапочку (фес), вышитую золотом или серебром, иногда украшенную мелкими монетами и покрытую круглой с узорами пластиной золотого цвета (фес къалпагьы). Сверх фески набрасывается белого цвета тонкий длинный шарф (баш марама) из самотканной кисеи с вышивкой по краям, покрывающей заднюю половину головы и шеи. Женские головные уборы отличаются разнообразием. Кроме фески и марамы были распространены большой шерстяной платок (шал), легкий тонкий платок (чембер), цветной узорчатый платок (баш явлукъ). Одежда женщин, несмотря на местные различия, имела много общего. Это были широкие и длинные, ниже колен, хлопчатобумажные или холщовые рубашки (кетен-кольмек), длинные платья (антер) с широкими рукавами, цветные шаровары (шалвар или думан, дон), доходящие до ступни и завязываемые вокруг щиколотки на шнурок. Верхнюю одежду крымской татарки составляет кафтан (къафтан или зыбын), плотно обтягивающий весь стан, обыкновенно яркого, чаще всего розового иди малинового цвета, с золотым или серебряным галуном на вороте и груди. Кафтан этот с разрезом во всю длину спереди имеет узкие рукава и застегивается у кисти рук на несколько пуговиц, шьется постоянно на вате, для того, чтобы придавать стану полноту. На грудь, начиная от шеи до пояса, а иногда и ниже, подшивается нагрудник (кокюслик), на который густо нанизываются сверху мелкие, а дальше все более и более крупные золотые монеты (алтын). Затем идет вокруг талии широкий плисовый кушак (йипши къушакъ), шитый серебром или золотом с большими серебряными бляхами с рельефными узорами (копан). Иногда на пояс подвязывают шерстяной вязаный платок (бель явлукъ), таким образом, что позади образуется треугольник, доходящий чуть ли не до ног. Сверх кафтана надевают короткую шубу (джуббе), преимущественно из красной или зеленой материи, обитую по краям мехом и широкими позументами по всем швам. При выходе из дома кроме описанного костюма надевается накидка розового или зеленого цвета (фередже). Повседневной принадлежностью женского наряда является также фартук из ситцевой материи (оглюк или пештимал).

Обувь крымской татарки представляет несколько различных фасонов, имеющих различное назначение, смотря по погоде: сафьяновые сапожки (мест), надеваются зимой в комнате, домашние туфли без задников с острыми носками (папуч), расшитые золотом и серебром - для лета. При выходе из дома в непогоду обували къатыры - нечто подобное калошам, или башмаки, закрытые сверху наполовину (терлик). В торжественных случаях одевали шитые золотом красивые туфли (аякъкъап). Вся эта обувь изготовлялась из сафьяна черного, желтого или красного цветов. Для дождливой погоды имелись ходули (налын или табалдрык), очень красиво отделанные и предохраняющие ноги от грязи. В комнате носили также вязанные из шерсти тапочки (кальчин), или шерстяные чулки с цветным узором (сырлы чорап).

Мужская одежда. Голову крымские татары покрывают низкой чёрной барашковой шапкой (къалпакь), на дне которой иногда вышит полумесяц. Летом носят тюбетейку (такъие) или феску (фес) красного цвета. Рубаха с косым воротом (кольмек) заправлялась в широкие суконные шаровары (сокъма штан или шалвар) и подпоясывалась шерстяным кушаком (къушакъ) длинным и широким обычно красного или зеленого цвета. Поверх рубахи надевали короткую безрукавку типа жилета (илик), сделанную из бархата, иногда шитую золотом. На эту безрукавку надевается другая куртка с рукавами короткими или длинными (камзол), сверх всего надевается длинный кафтан (чекмен). Рубахи крымских татар изготовляются из домашнего полотна (кетен). Вся остальная одежда шьется, большей частью, из грубого сукна домашней работы, у степных татар часто из верблюжьего сукна. Зимой вместо кафтанов одевали овчинные тулупы (тонъ) или овчинные куртки (курк). Широкое распространение получили также такие разновидности и элементы одежды, как плащ (япынджа), башлык (башлыкъ), постолы обычно из воловьей кожи (чарыкъ). На ногах мужчины также носили сапоги (чизма), непременно с подковами на каблуках, кожаные башмаки без голенищ на каблуках (потюк). У пастухов (чобан) были распространены куртки из бараньей шкуры (курк, къыскъа тонъ) с кушаком, к которому прикреплялся нож (пычакъ) и сумка (чанта). Паломники, побывавшие в Мекке (аджы), носят чалму (сарыкъ), обернутую вокруг фески или колпака.

Многие путешественники, в том числе и известный исследователь Крыма Е. Марков, в своих "Очерках Крыма" отмечает, что у крымских татар каждый ребенок имел свою одежду. "Самая крошечная двухлетняя девочка, возившаяся в пыли, одета почти также; у каждой - свой бешметик по мерке - это добрый обычай, не часто встречается в семье русского простолюдина; он свидетельствует об инстинктивном признании человеческого достоинства, человеческих прав даже в ребенке. Этот обычай мне особенно кидался в глаза по противоположности с нашим русским, в германской и швейцарской деревне. Там вы не встретите крошечного мальчишку, завернутого в отцовский тулуп или в дедовской шапке, нахлобученной на нос, босого и в одной рубашке".

Путешественники, описывавшие одежду крымских дворян (мурз), отмечают, что они одевались великолепно, с роскошью. "Платье их было из тонкого сукна, весьма чистое и подбитая долгая епанча опоясана длинным шелковым поясом. Сие одеяние, похожее более на платье польское, нравилось мне лучше турецкого; ибо оно придает приятность стану и сидит весьма хорошо", пишет Клееман в своем "Путешествии:".

Очень интересными по крою были мужские и женские нижние домотканные рубахи крымских татар. Качество ткани, из которой они шились - тонкой и легкой, украшенной узором из узких, часто однотонных полос, по выражению путешественников, "доходило до совершенства". К сожалению, на предметах быта XIX в. признаки этого совершенства встречаются уже редко.

Украшения. Крымские татарки были большими охотницами до колец (юзюк) и браслетов (билезлик) и носили, в особенности первые, в таком количестве, что ими нанизывались почти все пальцы. Кольца эти большей частью золотые, а браслеты серебряные, ниткообразные, или из стекляруса. Из украшений также распространены серьги (купе), бусы (боюнджакъ), изготовленные из цветных камней, стекла, горного хрусталя, а также монеты (алтын), которыми украшают также фески. Женщины обыкновенно красят волосы в бурый или ярко-рыжий цвет, для чего служит добываемая из растения краска (хна); такой же окраске подвергаются иногда ногти на руках и части ладони - особенно часто это практикуется на свадьбах.На ремешке через плечо крымские татарки носят сумочку с молитвой из Корана (дува), которая делается из серебра или сафьяна.

Предметы ювелирного искусства, будучи очень близкими по технике производства и внешнему виду турецким образцам, производились в ремесленных центрах: Бахчисарае, Кезлеве, Карасубазаре. Характер декора каждой детали был настолько изыскан и богат, что серебряные и позолоченные филигранные элементы уже не требовали дополнения в виде драгоценных и поделочных камней.

Крымскотатарская вышивка имеет за собой большие и длительные традиции. Прекрасная разнообразная природа Крыма оказала большое влияние на все народное творчество крымских татар и, в частности, на вышивку, которая достигла высоких художественных форм.

Еще в 20-30-х годах нашего века в Бахчисарае были прекрасные вышивальщицы, владевшие техникой этого производства в совершенстве. Образцы их изделий экспонировались на международных и союзных выставках и отмечались самыми высокими наградами.

В настоящее время традиционная одежда крымских татар практически не употребляется. Изредка лишь на свадьбах можно увидеть невесту в феске с национальным поясом и барашковую шапку на голове у жениха.

Источник публикации

Озенбашлы Энвер Мемет-оглу. Крымцы.

Сборник работ по истории, этнографии и языку крымских татар.

Акмесджит (Доля), 1997.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Глава 1. Женский татарский национальный костюм

1.1 Элементы женского костюма: платье, рубаха, штаны

1.2 Головной убор

1.3 Традиционная обувь

1.4 Национальная вышивка

1.5 Символика цвета в костюме крымских татар

1.6 Украшения к национальному костюму

Глава 2. Влияние традиций других народов на национальный татарский костюм

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение

ТАТАРОЧКА.

Там, за містом, понад шляхом битим,

По горячім каменистім полі

Йде дівча татарськеє вродливе,

Молоденьке, ще гуля по волі.

На чорнявій сміливій голівці

Червоніє шапочка маленька,

Вид смуглявий ледве прикриває

Шовком шитая чадра біленька.

То закриє личко, то відкриє,-

А очиці, наче блискавиці

Так і грають з-попід брівок темних!

Що за погляд в цеї чарівниці!

Л. Українка.

Костюм - наиболее яркий «индикатор» национальной принадлежности, воплощение понятия об идеальном образе представителя своей нации: он рассказывает об индивидуальных особенностях человека, его возрасте, социальном положении, характере, эстетических вкусах. В разные периоды истории в костюме сплетались моральные нормы и историческая память народа с естественным стремлением человека к новизне и совершенству.

Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений.

Целями данной работы являются:

Знакомство с особенностями национального женского костюма и динамикой его изменения в разные исторические отрезки;

Развитие познавательной активности учащихся, привлечение их к смостоятельным краеведческим поискам;

Воспитание уважительного отношения к символике народов, населяющих АРК.

Для выполнения работы были поставлены следующие задачи:

Изучить элементы национального женского костюма и дополнительных акссесуаров к нему;

Рассмотреть сиволику цвета и орнамента в национальном костюме;

Проследить влияние традиций других народов на национальный татарский костюм.

Материалы данной работы можно использовать на уроках татарского языка, художественной культуры, воспитательных мероприятиях, посвященных толерантности и культуре разных народов Крыма. Кроме того, работа направлена на воспитание патриотизма, национального самосознания, воспитывает чувство гордости за свой народ.

женский костюм татарский вышивка

Глава 1. Женский татарский национальный костюм

1.1 Элементы женского костюма: платье, рубаха, штаны

Наиболее ярко национальные особенности в одежде прослеживаются в женском костюме, в силу эмоциональности женщин и их внутренней потребности к красоте. При всей цветовой экзотичности он не выпадает из общей мировой тенденции моды: стремление к приталенному силуэту, отказ от больших плоскостей белого цвета, широкое применение продольного волана, использование в отделке объемных цветов, позументов, драгоценностей. Для одежды татар характерен традиционный трапециевидный силуэт с «восточной» насыщенностью цветов, обилие вышивок, применение большого количества украшений.

Изначально национальный костюм нес религиозную окраску, что и сейчас сохраняется. Например, низ платья крымскотатарского женского костюма никогда не выделялся вышивкой, дабы не привлекать внимание на нижнюю часть тела женщины. Однако в ходе исторического развития взгляд на костюм менялся.

Общий комплекс женского костюма был представлен нательной одеждой, которая состояла из рубахи и широких штанов.

Женская рубаха отличалась кроем и длиной, доходившей почти до пола. Длинная рубашка - «кетен кольмек» - шилась из тонкой домотканой хлопчатобумажной ткани, имела прямой короткий разрез на груди и одну пуговицу на шее.

Под рубашку надеваются широкие шаровары - «думан» или «дон» . Женские штаны шились из двух типов ткани, всегда с цветастой нижней частью, которая обязательно закрывала щиколотку.

Поверх рубахи обычно надевалось . Платье обтягивало торс и резко расширялось от талии к подолу, имело глубокое декольте. Оно шилось из шелковых жаккардовых тканей, позднее - из бархата. Самой интересной деталью такого платья были обычно бархатные, расшитые золотом нарукавники . С образом восприятия всего платья был неразрывно связан нагрудник - «кокюслик» , надевавшийся под декольте. Он либо украшался рядами золотых бляшек, либо расшивался золотыми и шелковыми нитями. (Приложение, рис. 1-3).

В старину на платье надевался нарядный передник , чаще шелковый. Со временем он остался в костюме только у пожилых женщин.

Талию опоясывали позолоченные серебряные пояса - «къолан» или «къапакълы къушакъ» разных типов. (Приложение, рис. 5). Поверх передника, в обыденном костюме, спереди узлом завязывали шаль , угол которой сзади спускался до пола.

Поверх рубашки надевают короткий до колен кафтан - «зыбын» с короткими рукавами и вырезом на груди «конус». Очень распространены были разных фасонов обычно бархатные куртки , расшивавшиеся по четкой устойчивой схеме. (Приложение, рис. 4).

1.2 Головной убор

Женщина непременно должна была быть в головном уборе: Предстать перед посторонним простоволосой считалось неприличным.

Женский головной убор в прежние времена, как правило, содержал информацию о возрастном, социальном и семейном положении его обладательницы.

Девушки носили мягкие белые калфаки , тканые или вязаные.

Замужние женщины поверх них, выходя из дома, набрасывали легкие покрывала, шелковые шали, платки. Носили также налобные и височные украшения - полоски ткани с нашитыми бляхами, бусинами, подвесками.

Обязательной частью женской одежды было покрывало. В этой традиции отразились древние языческие воззрения о магии волос, закрепленные позднее исламом, рекомендующим скрывать очертания фигуры и прикрывать лицо.

В XIX веке на смену покрывалу пришел платок , универсальный головной убор практически для всего женского населения России. Однако женщины разных национальностей носили его по-разному: татарки,например, плотно повязывали голову, надвинув платок глубоко на лоб и завязав концы на затылке - так его носят и сейчас.

В горно-прибрежном Крыму до конца первой трети XX в. оставалось в употреблении покрывало женщины-мусульманки. Это белого цвета "фередже-марама" , которое скрывало волосы, лицо и линии тела. Покрывала, обязательные для костюма женщины-мусульманки, обычно скрывавшие волосы, лицо и линии тела, сохранили в каждой зоне все свои традиционные особенности до 1930-х годов. Так, в горно-прибрежном Крыму пришедшие из Турции покрывала "чаршаф", принявшие здесь название "фередже-марама", имели белый цвет и сложно драпировались, оставляя только щелочки для глаз.

Халатообразная плечевая одежда под названием "фередже" уже к концу XIX в. была известна в горно-прибрежном Крыму и как наплечная, и как надевавшаяся в рукава, и как наголовная накидка.

В степном Крыму под названием "паранджа" она к этому времени появилась как наголовная и была деталью именно костюма мусульманки. В середине XVII в. "ферадже" в виде наплечной одежды была принята, очевидно, только у представительниц бахчисарайской знати и, скорее всего, не служила здесь деталью костюма мусульманки. Возможно, она пришла сюда из Турции, а уже, наверное, под влиянием традиций Средней Азии постепенно превратилась в наголовную. Об этом говорит и название ее в степной зоне как "паранджа". Роль покрывала в степном Крыму выполняли и шали "дастар". Они были обычно красного цвета и представляли собой большую шаль, сложенную по диагонали и наброшенную на голову, т.е. создавали совершенно другой силуэт. Эти шали походили на ногайские и среднеазиатские (узбекские, туркменские), где изначально не являлись знаком принадлежности их обладательниц к исламу, а представляли традиционную деталь женской одежды.

Головным убором для девочек и девушек служила сложно украшенная феска , из-под которой по спине выпускалось множество косичек. (Приложение, рис. 6,7).

1.3 Традиционная обувь

Традиционная обувь - кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жёсткой подошвой, нередко сшитые из цветной кожи. Праздничные женские ичиги и башмачки были орнаментированы в стиле многоцветной кожаной мозаики. (Приложение, рис. 8).

Рабочей обувью служили лапти татарского образца - «татар чабат» - с прямоплетёной головкой и низкими бортиками. Их надевали с белыми суконными чулками - « тула оек » .

Кроме того, на ноги надевают шерстяные чулки - «сарылы чорап», поверх которых надевают мягкие сафьяновые туфли - «терлик»

1.4 Национальная вышивка

Крымско-татарская национальная вышивка была известна уже в 17 веке. К концу 19 века она считалась наилучшей по рисунку и колориту.

Известно десять видов шитья, выполняемого различными нитками на тканях разного качества. Насчитывалось до 70 различных декоративных швов.

Каждый регион Крыма славился своими видами швов. Например, мыкълама (гладь) выполняется золотом и серебром, с предварительным картонным настилом. (Приложение, рис. 9, 10). В прошлые века вместо картона использовалась кожа. Этим швом украшалась одежда: фески (головные уборы), воротники, манжеты и т.п. Славилась мыкълама мастериц Карасу-Базара (теперь Белогорск).

Шов букме исполнялся скрученными в шнур золотыми и серебряными нитками. Им украшали праздничную одежду.

Огромное значение в традиционном орнаменте имела символика. (Приложение, рис. 1, 2, 4, 7, 9, 10).

Например, в основании рисунка располагался треугольник - оберег. Он мог быть выполнен в виде трех листиков или вазы треугольной формы.

Рисунок в виде разветвленного дерева символизировал древо жизни с корнями - прошлым, стволом - настоящим, и ветвями - будущим. Обильное ветвление дерева служило пожеланием многочисленного потомства крымско-татарской семье, с её традиционным родовым укладом.

Изображение петуха обозначало победу добра над злом.

Бадем - миндалевидный узор - использовался у девушек, готовых к супружеской жизни.

Вышивка украшалась жемчугом, бисером, драгоценными камнями.

Крымские мастерицы выполняли заказы царских особ, вышивая офицерские мундиры.

До 1941 года в Крыму существовало несколько артелей, в которых обучали крымско-татарской национальной вышивке. Одна из выпускниц артели, Зулейха Бекирова, в 30-е годы училась технике рисунка в Москве, ученица Фаворского. По ее эскизам был выполнен занавес для сцены Туркменского Государственного театра оперы и балета.

Во многих музеях мира хранятся многочисленные произведения искусства крымско-татарских мастериц. Это две тысячи экспонатов в Этнографическом музее Петербурга, двести рисунков в московском музее Восточного искусства, тысячи работ в музеях Германии и Румынии. Представлено мастерство вышивальщиц и в музеях Бахчисарая, Ялты, Симферополя.

Выдающимся мастером национального костюма в Симферополе является Майре Люманова. Она шьет костюмы для выступлений крымскотатарского фольклорного ансамбля «Къырым», участвует во всевозможных выставках, рассказывает о формировании крымскотатарского костюма в тенденциях мировой культуры, об истории формирования национального костюма. Сегодня Майре-ханум занимается моделированием стилизованного костюма. (Приложение, рис. 11, 12).

Отличительной особенностью крымскотатарского костюма каждого района было расположение узора по осям. Так, узор, построенный по горизонтали, говорит о принадлежности вещи к степному району, а диагональная композиция с различными растительными мотивами - к предгорному и степному районам Крыма. Для горных районов характерна организация узоров по вертикали.

1.5 Символика цвета в костюме крымских татар

Кроме многообразия линий орнамента и создаваемых ими узоров, большую информацию несло в себе не только сочетание цветов на этих узорах, но и цвет самого фона, на котором они создавались. Прежде всего это связано с цветом деталей костюма, который никогда не был случайным, а часто говорил и о вероисповедании его владельца, и о его семейном положении, и о возрастной и социальной принадлежности, и о связи с определенными обрядовыми ситуациями, и о ступени, занимаемой в религиозной иерархии. Причем символика цвета связывала не только этно-генетически родственные народы, но и перенималась с веяниями новой культуры (например, влияние Византии на культуру Османской империи). Особенно явно эта граница цвета разделяет кочевые и земледельческие народы. И прежде всего это касается головных уборов и обуви - наиболее консервативной части костюма. Чаще всего это можно видеть на примере женского костюма.

Различия в восприятии значения цвета у этносов, принадлежащих к культуре кочевников или земледельцев, в Крыму можно проследить на примере сравнения его использования в костюме ногайцев и степняков с костюмом горноприбрежной группы татар.

Так, например, ногайцы и степняки имели очень много общего в этой области со ставропольскими "трухменами" и с кочевыми народами Северного Кавказа и Средней Азии. Н.Ф. Дубровин писал в 1860-е годы, что у ногайцев очень большую роль в костюме играл красный цвет , в старину говоривший о родовитости, а позднее и о состоятельности его владельца. Постепенно отношение к этому цвету стало более демократичным, и в XIX в. его использовали уже часто просто как выделяющий праздничные ситуации.

В культуре многих народов красный цвет символизировал жизнь, плодородие, защиту, власть и богатство. У монгол он был символом покоряющей власти, а у византийцев просто символом власти Постепенно из подчеркивающего высокое происхождение носившего его владельца красный цвет превратился в символ радости и молодости и уже присутствовал в одежде как праздничный, принадлежащий в основном молодежи. Для определенных деталей одежды - в основном это курточки и фески, красный цвет был распространен и у горно-прибрежных татар.

С.Ш. Гаджиева пишет, что у ногайцев Северного Кавказа молодые женщины в старину носили платья-рубахи красного и малинового цветов, реже оранжевого. Такого же цвета были и шальвары.

Позднее красный цвет был заменен на белый. Белый цвет у многих кочевых народов был символом траура. А в одежде пожилых женщин белый цвет говорил о выходе их из продуцирующего возраста и, таким образом, символизировал их очищение

Л.В. Самарина замечает, что как символ чистоты белый цвет был традиционен и для девичьих платков и шалей у тех же народов Северного Кавказа и Дагестана.

У монгол белый цвет означал покой, просветление и траур, а в культуре Византии он символизировал спасение

Татарки любого возраста из горно-прибрежной группы носили наголовные покрывала не красного цвета, как это было принято у молодых степнячек, а белого, принятого у народов, входивших в Османскую империю.

Кроме белого цвета, в среде кочевников в качестве траурного выступал и черный цвет. В Бухаре и Самарканде мужчины в знак траура повязывали голову синим тюрбаном и надевали синего цвета халаты.

Вообще известно, что у многих народов, в том числе и входивших в состав Османской империи, постепенно синий цвет заменялся на черный

Поскольку зеленый цвет у мусульман считался знаком особого отличия, то известно, что на многих землях, завоеванных турками, христианам запрещалось носить одежду (особенно головные уборы) зеленого цвета. В Византии же зеленый цвет означал смирение.

На Тибете зеленый цвет выражает божественную мудрость, а в буддизме означает - "видящий то, что обладает смыслом" .

Желтый цвет у монгол был символом благочестия и милосердия. В Византии желтые сапожки символизировали путь, ведущий к божеству, а в Турци были знаком социального превосходства.

В Крыму их носили и мужчины, и женщины - это был самый распространенный цвет обуви у крымских татар. Интересно замечание Ж. де Нерваля, что в Турции в середине XIX в. вероисповедание каждого прохожего на улице можно было определить по цвету обуви: турки носили обувь желтого цвета, армяне - красного, греки - синего, а евреи - черного.

Таким образом, можно сделать вывод, что часто одни и те же цвета у народов с различными этническими корнями, культурными и историческими традициями несли в себе очень близкую символику. А самая значительная разница в восприятии цвета проявилась у народов, принадлежавших или к кочевой, или к земледельческой культуре. Правда, постепенно эти различия стирались, что было связано с изменением образа жизни (в основном у кочевых народов).

1.6 Украшения к национальному костюму

Дополняли весь комплекс женского костюма разного рода ювелирные украшения, воспринимавшиеся как единое целое с ним.

Наряду с ювелирными украшениями, являвшимися как бы составной частью определенной детали костюма, - прежде всего это относится к головным уборам (в основном фескам) и поясам, - существовали и самостоятельные формы, такие как браслеты, серьги, броши, ожерелья, кольца, а в более ранние времена, до середины XIX в., - височные подвески.

Очень тесно были связаны с украшениями и амулеты, футляры для которых часто тоже представляли собой произведения ювелирного искусства.

В горно-прибрежной зоне украшения были обычно желтого цвета - золотые или позолоченные. Браслеты, известные в горно-прибрежной части полуострова, носили название "билезик" ("блезик"). Обычно они состояли из нескольких филигранных сегментов различной формы, соединенных подвижными колечками, а по описанию 1820-х годов, у знатных дам - из золотых цепочек с дорогими неограненными камнями.

Среди сережек "купе" встречались различной формы филигранные, часто с подвесками или же штампованные - в форме лунницы.

Броши, распространившиеся к концу XIX в. в горно-прибрежной зоне, обычно имели форму филигранного банта, ромба или овала и прикреплялись на платье, в центре, у самой шеи.

Из ожерелий известно привезенное в 1923 г. из деревни Ай-Серез, названное "серьга и бунджак". Оно представляет собой две сережки, состоящие из цепочки с двумя крючками каждая. Один крючок вдевался в мочку уха, а к другому подвешивалась турецкая монета, и к ней снизу были прикреплены еще две бусины. Соединяла сережки проходящая под подбородком нитка красного бисера, на которую в центре привешивались три монеты, самая большая - посередине.

Еще одним типом нагрудного украшения было "тэпяу-ине" - ожерелье, состоящее из двух филигранных пластин, соединяемых петлей и крючком. Каждая пластина имела форму сердечка, и на каждой висело по пять подвесок в форме листовидных бляшек, соединенных между собой колечками. Таким образом, получалось ожерелье из пяти рядов.

Кроме шейных украшений носили и кольца, но они не считались очень значимым украшением.

В 1820-е годы одна из знатных русских дам, побывавшая в Бахчисарае, отмечала, что жены знатных татар носили височные подвески "алтын-тас" Височные подвески имеют форму довольно больших колец, соединенных, очевидно, цепочками.

Такие подвески известны и в костюме народов Северного Кавказа, очень близких по историко-этническим корням к крымским татарам, и у многих других родственных этносов. Очевидно, это одна из ранних форм женских украшений, дошедшая до нашего времени.

Украшения у степнячек традиционно делались из белого металла, обычно серебра, часто кованого.

Глава 2. Влияние традиций других народов на национальный татарский костюм

На примере женской одежды пути сближения форм в период с начала XIX до начала XX в. можно проследить, обращаясь к принятым с конца XVIII в. в горноприбрежной зоне распашным платьям "антер", пришедшим сюда из Турции. Платья шились из жаккардового шелка, обтягивали торс и имели широкую юбку с коленчатым запахом справа налево. Длина платья различалась в зависимости от возраста его обладательницы - чем старше женщина, тем длиннее ее платье. Глубокое декольте заполнял расшитый или украшенный монетами нагрудник.

К концу XIX в. этот тип платьев появляется и в степном Крыму, но уже под названием "каптан". Он известен в костюме состоятельных женщин зрелого возраста или жен служителей ислама.

Наряду с такими платьями в степи появляется и вариант, объединивший в себе черты горно-прибрежных платьев "антер" и принятого издавна у степняков бешмета. От бешмета в этих платьях сохранились вкроенные сзади по бокам и присборенные на талии два трапециевидных клина. Во всем остальном этот "капкан" повторяет кроем уже описанный нами вариант "антер".

Влияние русской культуры проявляется в конце XIX в. параллельно в обеих группах на распространившемся новом типе платья "русского фасона". Это платье отрезное по талии, с присборенной юбкой, выкройным рукавом, воротником-стойкой, манжетом типа рубашечного и застегивавшееся на груди рядом пуговиц. В каждой зоне этот вариант перенимал прежние названия, принятые для платьев. Кроме платьев влияние русских традиций прослеживается и на появившихся в конце XIX в. куртках "эльбаде", имевших сложный европеизированный крой, в частности - выкройную пройму.

Давние связи материальной культуры крымских татар с культурой народов Кавказа легче всего можно проследить на примере головных уборов. Пример тому - вариант широко бытовавших в разных районах Крыма до начала XX в. шапочек "мхламалы фес" - цилиндрической формы, невысоких, расшитых золотом, иногда с пуговкой в центре донышка. Еще в середине XVIII в. этот тип был известен у народов адыгской группы Северного Кавказа, где назывался "кърым боърк", так как пришел туда, очевидно, из Крыма. До этого варианта в среде крымской и кавказской знати были распространены высокие яйцевидной формы шапки, сшитые из жестких суконных полосок-долек, соединенных золотной тесьмой и завершавшихся на макушке пуговицей. До 1830-х годов такие шапки, кроме горно-прибрежного Крыма, встречались как на Северном Кавказе, так и в Грузии.

В результате сопоставления вышеприведенных примеров можно увидеть, что костюм, распространившийся к концу XIX в. по всему Крыму, в основном представлял вариант, сложившийся в горно-прибрежном Крыму к середине XIX в. Он сформировался под влиянием новых форм костюма Османской империи, утвердившихся после реформы 1826 г. К этому комплексу добавились элементы кавказского костюма, а позднее и русского. В него вошли также детали, свойственные костюму других народов, заселявших Крым до конца XIX в.

Заключение

Подводя итоги работы, можно сделать следующие выводы:

Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений.

Наиболее ярко национальные особенности в одежде прослеживаются в женском костюме, в силу эмоциональности женщин и их внутренней потребности к красоте.

Основными элементами женского национального костюма были: рубашка - «кетен кольмек» - шилась из тонкой домотканой хлопчатобумажной ткани, имела прямой короткий разрез на груди и одну пуговицу на шее,

широкие шаровары - «думан» или «дон» , длинное распашное платье с коленчатым запахом , нарукавники, нагрудник - «кокюслик» , передник , позолоченные серебряные пояса - «къолан» или «къапакълы къушакъ» , короткий до колен кафтан - «зыбын».

Женщина непременно должна была быть в головном уборе. К ним оносились шарфы -«марама» и «шербенти», узорчатые платки «баш- явлукъ», покрывала «фередже марама» и «дастар», шапочки «фес».

Традиционная обувь - кожаные ичиги. Рабо чей обувью служили лапти татарского образца - «татар чабат». Кроме того, носили мягкие сафьяновые туфли - «терлик» с загнутыми кверху остроконечными носками.

Кроме многообразия линий орнамента и создаваемых ими узоров, большую информацию несло в себе сочетание цветов, по которым можно было узнать и о вероисповедании его владельца, и о его семейном положении, и о возрастной и социальной принадлежности.

Символика цвета связывала не только этно-генетически родственные народы, но и перенималась с веяниями новой культуры (например, влияние Византии на культуру Османской империи).

С писок использованной литературы

1. Военно-статистическое описание Таврической губернии / Сост. Герсеванов. 1849 г.

2. Гаджиева С.Ш. Материальная культура ногайцев в XIX - начале XX в. М., 1976.

3. Дигерменджи Г. Традиции крымско-татарской национальной вышивки / статья, 2011.

4. Залесская В.Н., Крамаровский М.Г. Изображение человека в керамике Северного Причерноморья XII-XIV веков: (Временная выставка из фондов Херсонесского музея и Государственного Эрмитажа). Л., 1990.

5. Очерки истории и культуры крымских татар.- 2005.

6. Рославцева, Л. И. Одежда крымских татар конца XVIII-XX: историко-этнографическое исследование.- М.: Наука, 2000.

7. Самарина Л.В. Цветовой образ этнической культуры: (Северный Кавказ и Дагестан) // Северный Кавказ: бытовые традиции в 20 в. М., 1996.

8. Чепурина П.Я. Татарская вышивка // Искусство. 1935. № 2.

9. Этнография крымских татар: внешний вид, жилище, одежда // Крым и крымские татары. - 1885.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Традиционная одежда казанских татар, основные элементы костюма, покрой. Верхняя одежда женщин, головные уборы, формы, размеры, способы ношения, инкрустация. Мужская и женская обувь, особенности декоративного оформления. Шейно-нагрудные украшения татарок.

курсовая работа , добавлен 29.11.2012


Костюм как наиболее яркий и самобытный определитель национальной принадлежности. Пути становления декоративно-прикладного искусства татар. Особенности формирования и колорит татарской национальной одежды, традиционные ювелирные украшения костюма.

реферат , добавлен 20.10.2012


Комплекс мужского белорусского национального костюма: нижняя и верхняя одежда, головные уборы, обувь. Женская сорочка, виды воротника, типы понев. Безрукавка как составная часть женского комплекса одежды в XIX–начале XX вв. Аксессуары, украшения, вышивка.

курсовая работа , добавлен 13.07.2012


Рубаха туникообразного покроя как наиболее древняя и в то же время наиболее распространенная в XIX в. в Дагестане форма одежды у женщин. Функциональное назначение платья. Разнообразие форм и способов украшения традиционного женского головного убора.

презентация , добавлен 25.03.2014


Национальные предметы быта народов Приамурья. Виды узоров, которые использовали мастерицы для украшения одежды и посуды. Описание костюма рыбака из кожи рыбы и костюма удэгейского охотника. Нанайский женский свадебный халат "сикэ". Национальные орнаменты.

презентация , добавлен 29.12.2011


Украшения татарского народа, используемые в национальной одежде. Праздничная и ритуальная одежда татар. Одежда, обувь, головные уборы. Внутреннее убранство дома. Этикет гостеприимства у татар. Особенности формирования и колорит татарской одежды.

презентация , добавлен 01.12.2014


Истоки появления национального костюма донских казаков, влияние на него русских и тюркских народностей. Специфика платья-кубелька с точки зрения бытового использования и эстетической ценности. Роль народного костюма в изучении традиционной культуры.

реферат , добавлен 25.04.2011


Исследование особенностей формирования культуры Кубани как симбиоза русской и украинской традиции. История развития мужского костюма на Кубани, мужская рубаха конца XVIII - начала XX вв. Изготовление рубах с геометрическим и растительным орнаментом.

дипломная работа , добавлен 09.10.2015


Ознакомление с историей развития и характерными особенностями национального белорусского костюма. Характерные черты женского и мужского национального костюма. Описание традиционной верхней женской и мужской одежды, головных уборов, обуви и аксессуаров.

курсовая работа , добавлен 26.05.2015


Описание молдавского национального костюма. Особенности мужской и женской традиционной национальной одежды, ее сравнительный анализ. Специфика традиционных головных уборов, виды верхней одежды. Традиционная молдавская обувь. Разновидности поясов.

В национальном татарском костюме воплотилось все мастерство народного творчества и бесконечное стремление этого народа к совершенству. Татарский костюм рассказывает об индивидуальных чертах человека, его характере и эстетических вкусах. По одежде можно узнать возраст и социальное положение его обладателя. Народный костюм татар является самым ярким индикатором национальной принадлежности человека.

Татары – достаточно широкое понятие. Существует немалый спектр подгрупп татар. На татарский национальный костюм оказали влияние восточные традиции, ислам и сложившийся к концу XIX века национальный костюм поволжских татар.

Как и другие национальные костюмы, татарский комплекс национальной одежды прошел долгий путь исторического развития .

В национальном костюме татар гармонично сочетаются ткани насыщенных "восточных" цветов, головные уборы со сложным и богатым орнаментом, различные виды обуви, высокохудожественные ювелирные украшения, образуя, таким образом, неповторимую систему народного творчества.

Женская и мужская татарская национальная одежда

Основополагающие элементы одежды были общими для всех татар. Общим признаком татарского национального костюма была его трапециевидная форма. Татары носили длинные широкие туникообразные рубахи и распашную верхнюю одежду со сплошной приталенной спинкой.

Основу татарского костюма у мужчин и женщин составляли рубаха (кулмек) и штаны (ыштан).

Вплоть до середины XIX века общераспространенной у татар была древняя туникообразная рубаха, шилась она из прямого, перегнутого поперек полотнища, без плечевых швов, с ластовицами, вставными боковыми клиньями и разрезом по центру груди. У казанских татар преобладала рубаха с воротником-стойкой.

От других туникообразных рубах татарская рубаха отличалась своей длиной и шириной. Она была очень свободной, длиной до колен, с длинными широкими рукавами и никогда не подпоясывалась.

Женская рубаха отличалась от мужской только длиной – она доходила почти до щиколоток.

Состоятельные татарки могли позволить себе шить рубахи из дорогих покупных тканей – шелка, шерсти, хлопчатобумажной ткани и парчи. Такие рубахи украшались воланами, разноцветными лентами, кружевом, тесьмой.

Неотъемлемой частью женской древней рубахи был нижний нагрудник (кукрекче, тешелдрек). Он надевался вниз под рубаху с глубоким вырезом, чтобы скрыть распахивающийся при движении вырез на груди.

Штаны (ыштан) представляют собой широко распространенную форму тюркской поясной одежды "штаны с широким шагом".

Мужские штаны шились обычно из полосатой ткани (пестряди), женщины носили однотонные. Нарядные праздничные или свадебные мужские штаны шились из домотканой ткани с мелкими яркими узорами.

Верхняя одежда татар была распашной. Шилась она из фабричной ткани (х/б, шерсть), сукна, холста, домотканой ткани и из меха. Верхняя одежда шилась с цельной приталенной спинкой, с клиньями по бокам и правосторонним запахом. К такой одежде можно отнести (безрукавный или с коротким рукавом) камзол, являвшийся разновидностью домашней одежды, казакин – вид демисезонной одежды, бишмет – зимняя верхняя одежда утепленная ватой или овечьей шерстью, чабулы чикмен – рабочая одежда из домотканого сукна, чабулы тун – меховая шуба, нередко крытая тканью. Для посещения мечети мужчины носили чапан.

Неотъемлемым атрибутом верхней одежды татар был пояс. Использовались пояса из домотканой материи, из фабричной ткани, реже – вязаные.

Женская верхняя одежда отличалась от мужской лишь декоративными деталями. При пошиве женской одежды использовали отделку мехом, вышивкой, позументом, декоративной строчкой.

Часто женщины носили поверх рубахи камзол. Камзол считался летней домашней или выходной одеждой, в зависимости от отделки. Камзолы шили длинными до колен или короткими до бедер, с рукавами и без, с высоким воротом или с глубоким вырезом на груди. Края подола, проймы рукавов, ворот камзола украшали позументом, полосками галуна, птичьими перьями и мехом. Затем в восточных районах камзол стали украшать монетками.

Татарские национальные головные уборы

Мужские головные уборы татар подразделялись на домашние (нижние) и выходные (верхние). Домашним головным убором была тюбетейка – небольшая, надеваемая на макушку шапочка. Поверх тюбетейки надевали различные матерчатые шапки, войлочные шляпы, меховые шапки (бурек), ритуальные головные уборы (чалма).

Тюбетейку простегивали и между строчками закладывали скрученный конский волос или шнур. При пошиве тюбетейки использовали всевозможные виды тканей и различные приемы орнаментации, благодаря чему создавались бесконечные вариации этого головного убора. Самые ярко вышитые тюбетейки предназначались для молодежи, взрослые мужчины и старики носили более скромные однотонные тюбетейки.

В женских головных уборах татар четко прослеживалась возрастная дифференциация.

Самым популярным девичьим головным убором был калфак.
Его надевали на голову со специальной повязкой-украшением (ука-чачак), а конусообразный конец с кисточкой отбрасывался назад. У сельских девушек и кряшен калфак был вязанным из белых хлопчатобумажных ниток. "Городские" калфаки вязались в полоску из цветных шелковых нитей.

Головные уборы замужних женщин закрывали не только голову и волосы женщины, но и ее шею, плечи и спину. Головной убор татарки состоял из трех обязательных частей. Нижние основные уборы (волосники) использовались, чтобы собрать и закрыть волосы. Мусульманки заплетали волосы в две косы, которые спускались на спину, кряшенки же укладывали свои косы так же, как и русские женщины, вокруг головы и под чепец. Основные (средние) уборы – покрывала – больше характерны для пожилых женщин. Они были различными по форме: треугольные, квадратные, полотенцеобразные. Верхние головные уборы одевались поверх покрывал, прочно удерживая их на голове. Это были разные повязки, платки и шапки.

Национальная татарская обувь

Татары носили чулки. Они были шитыми из сукна или вязанными из шерстяных ниток. Самыми древними и широко распространенными чулками были суконные чулки (тула оек). Их шили из домотканого сукна белого цвета и носили с лыковой или кожаной обувью.

Верхней национальной татарской обувью были сапожки (читек), ичиги.

Высокие сапожки из мягкой кожи и на мягкой же подошве шили из сафьяна, юфти и хрома. Кожаную обувь носили зажиточные горожане и духовенство.

Черные ичиги носили все, только у женщин они были покороче и без отворотов. Праздничной татарской обувью для женщин были узорные екаюлы читек, выполненные в традиционной технике кожаной мозаики. Обувь выполненная в мозаичной технике является спецификой именно татарского народа.

При выходе из дома на ичиги надевали короткую кожаную обувь. Зимой носили полуваленки. Носили также кожаные сапоги на твердой подошве.

Повседневной татарской обувью были калоши. Выходной обувью считались туфли. Женские туфли были узорчатыми, нередко – с каблуком. Традиционными считались туфли с острым чуть приподнятым носком.

Рабочей обувью были лапти (чабата), так как они были более легкими и удобными при работе в поле.

Зимой носили валенки, короткие и высокие.

Национальные татарские украшения

Украшения носили как мужчины, так и женщины. Мужчины носили перстни, перстни-печатки, пряжки для поясов. Женские украшения были гораздо разнообразнее, в связи с мусульманской традицией судить о состоянии мужчины по богатству одежды и украшений его женщин.

Женским головным украшением был накосник. Они были очень разнообразны по форме, материалу, формам отделки и способам ношения.

Более древним видом украшений татарок были серьги. Их начинали носить рано – в трех-четырехлетнем возрасте и продолжали носить до самой старости. Серьги с подвесками представляют собой неотъемлемую часть национального костюма татар. Кроме собственных традиционных серег, татарки заимствовали украшения у русских, Кавказских народов, Средней Азии и Казахстана. Астраханские татарки носили кольцевые серьги, трехбусинные серьги, а в качестве лицевого украшения – носовые кольца.

Татарки носили также и шейно-грудные украшения, которые помимо своей декоративной функции, были сугубо практичным элементом одежды. Такие нагрудники скрепляли между собой части одежды, а также прикрывали традиционно глубокий вырез на груди.

Другим необычным татарским украшением была перевязь. Это украшение наподобие ленты на матерчатой основе носилось через плечо. У мусульманок такая перевязь была обычно снабжена специальными кармашками, куда они прятали тексты из Корана. У других регионов, не столь приверженных к исламским канонам, охранную функцию выполняли раковины-каури. Несмотря на единственную функцию этого украшения - охранную, они, как и другие украшения были чрезвычайно разнообразны по форме и отделке.

Ирина Свистунова

228427

Естественно, в современной моде используется стилизация, есть авангардное направление, использующее традиционные народные элементы, создаются эстрадные костюмы на основе фольклорного искусства. Однако все это должно базироваться на правильном костюме. А какой он, этот правильный, аутентичный костюм?

Вот что из истории возникновения и развития крымскотатарского национального костюма рассказал художник Шевкет Сейдаметов: «Когда-то, еще в языческие времена, откуда и идет все отношение к одежде, человек видел, что животное, которое бегало и скакало, после поражения стрелой, копьем или ножом, умирало. Люди полагали, и это было логично, что жизнь, душа живого существа покидала тело через данное отверстие, дырку.

Поэтому к дыре-порезу было особенное отношение. Чтобы сохранить жизнь, его необходимо было окружить магическими знаками. Поскольку сначала одежда была из шкур и потом только из ткани, такое отношение перешло и на ткань. Место, которого касалась игла или ножницы, обязательно обрабатывалось магическими знаками. Поскольку было преклонение перед ОСТРЫМ, то и острые изображения в виде стрел, а позже и тотемными рогами благополучно «перекочевали» в «завитушки» орнамента. Поэтому пройму воротника, рукава, подол, где обрезана ткань, обязательно обшивались магическим орнаментом.

Камзол женский у крымских татар, в отличие от многих других народов, расклешенный. То есть он кроился из клиньев, и на стык каждого клина нашивался шерт (галун, кант), который покрывал тот самый губительный РАЗРЕЗ, лентой перекрывался шов. То же самое и по подолу. То же самое вокруг шеи по воротнику, рукавам. Вот, исходя из этих соображений, и оформлялась одежда.

Что касается вышивки. Символически фигура человека строго разграничивалась на «верх-низ»: до пояса и ниже. Зона, в которой рождался человек, считалась табуированной, тайной, космической, тревожной и опасной: вспомним про «дыру». Здесь не было никакой вышивки. А верхняя часть, в частности грудь, воспринималась как место, дающее пищу младенцу, и поэтому максимально важно было защитить грудь от всяких напастей (сглаза), почему эта часть платья обильно покрывалось защитными магическими знаками, т.е. орнаментом. Одним словом, традиционно было украшать верхнюю часть одежды, ограничивая ее поясом (къушакъ), и совершенно игнорировать, не акцентировать низ, на подоле платья – только шерт.

Целью расклешенного платья было показать «широкие бедра». Считалось, что в этом – залог успешного деторождения (по современным медицинским данным это соответствует истине и подтверждается таким понятием в акушерстве, как «широкий таз»). Естественно, крымские татарки кроили «очень широкие «бедра».

Кстати, французские модницы переняли этот принцип кроя, правда, придумали кринолин – каркас «широкого бедра». Так что, крымские татарки стали законодательницами французской моды примерно в 15-16 вв. А вот, например, среднеазиатский женский костюм имел только прямой крой платья. Начиная с Кавказа, Приазовья и далее сюда, в Крым, платья кроились клином. Вернее, начиная с Крыма и туда – на Кавказ. Крым все-таки находился на развязке Великого Шелкового пути.

А мужской костюм более консервативен. Он не претерпел каких-нибудь серьезных изменений. Да, еще надо сказать про пояс в костюме крымскотатарских мужчин. В мусульманском мире красными поясами должны были подпоясываться только иноверцы, то есть иностранцы-христиане и др. При наличии толерантности к другим религиям, это было обязательным условием. Пояс крымскотатарских мужчин мог быть из любой ткани по цвету, кроме красного. Невеста вышивала парню пояс на светлой ткани (в составе «докъузлыкъ»а – девяти предметов в подарок жениху)».